PCV is voorlopig de nog enige overblijvende "gemakkelijke" oplossing.
Net na m'n vorige post nog eens opnieuw mn stationair afgeregeld, ik heb em op 850 gekregen, laagste totnutoe.
Want wat ik ook regelde , zodra ik mijn IACV terug instak stond ie uiteindelijk terug op 900rpm.
Moet wel zeggen, nu ik em laatste keer uittrok heb ik voor de 1ste :?: keer een CEL gekregen, daarvoor nooit.
Misschien kortsluiting daar ergens.
Daarna 10min warm laten inlezen na 5min afsluiten batterij.
Ben benieuwd morgen, maar van mijn stikkende luchtfilter ben ik (voorlopig) toch al af.
Hij doet 50% van de tijd normaal, maar kan ineens tijdens het rijden omslaan.
Meestal als ik ergens stil sta te wachten.
Daarom dat ik ontsteking en versprongen tand van m'n distributieriem al kan uitsluiten denk ik.
het grote niemand snapt er iets van probleem + het vervolg..
check je rotorboutje nou maar even, bij snel draaien blijft hij vrij recht.
en is er niets aan de hand. bij rustig draaien begin hij te slingeren en schokken. en als je pech zit het boutje in je ontsteking en heb je een echt probleem. Dit boutje loopt heel vaak los. ( ik hoorde het zelf ook via bertijn en die had het weer van martin, dus het gebuurt vrij vaak.)
en is er niets aan de hand. bij rustig draaien begin hij te slingeren en schokken. en als je pech zit het boutje in je ontsteking en heb je een echt probleem. Dit boutje loopt heel vaak los. ( ik hoorde het zelf ook via bertijn en die had het weer van martin, dus het gebuurt vrij vaak.)
-
Gaskleppie
- Posts: 4532
- Joined: Fri Feb 20, 2004 8:11 pm
integra wrote:check je rotorboutje nou maar even, bij snel draaien blijft hij vrij recht.
en is er niets aan de hand. bij rustig draaien begin hij te slingeren en schokken. en als je pech zit het boutje in je ontsteking en heb je een echt probleem. Dit boutje loopt heel vaak los. ( ik hoorde het zelf ook via bertijn en die had het weer van martin, dus het gebuurt vrij vaak.)
Om even te helpen: Je kan pas aan het boutje wanneer het naar achter wijst. Dit is heel makkelijk te doen door met een sleutel aan de servopulley te draaien. Om zeker te zijn doe je ook wat schroefdraadborging aan het boutje (loctite, bison,...)
-
Guest
@gaskleppie; nee was mijn fout sorry. post hierboven zijn de juiste gegevens, viel dus terug naar +-500. Eigenlijk tussen het onderste streepje en de 500-streep.
@itr639; die snap ik even niet, mijn ontsteking en rotor zit toch links als ik voor de motor sta, en mijn servopomp staat toch rechts? Zal het dadelijk wel merken zodra ik hem openhaal.
ja was de juiste stekker, bij itr639 heeft hij em erafgehaald en proberen bij te regelen.
Hij heeft ook het resultaat gezien als je hem terug instak (1400-1500rpm geschommel)
Toen we de stekker er bij hem afhaalden deed ie niks, toen ik hem gisteren erafhaalde kreeg ik een geluidssignaal (*tuuuuut*) en toen was er ineens een cel die er daarvoor niet was.
Laatste keer dat ik nu stationair probeerde af te regelen heb ik hem zonder IACV uiteindelijk op 500 gekregen.
Stekker erin, weer naar 1400-1500 en maar schommelen.
Toen heb ik hem afgezet en terug op, sprong ie naar 900.
Lager als 900 krijg ik hem dus gewoon niet.
Rare is wel dat ie bij vertrek dus zodra ik te weinig gas terugvalt naar die 700, en dan heeft ie tussen 700 en 900 een dood punt waar ie echt niet vooruitgaat.
Nu met de voltage stabilizer en nieuwe massas is er dus al 50% van het probleem opgelost.
Zag het al dadelijk als ik hem smorgens startte, normaal duurt het zo'n 5seconden voor het ABS lampje begint te branden nu was het binnen de seconde aan en terug uit.
Blijkt dus ergens een rotte massakabel tussen te zitten.
Itr rijdt normaal nu, trekt normaal op (god wat heb ik dat gemist :twisted: ), doet minder raar bij stilstand (bibbert nog wel harder maar geen rare stationair kuren meer of slecht vertrekken), en valt ook zo goed als niet meer terug als ik ff snel gas en terug los.
Heeft alleen nog het dode punt tussen die 700-900rpm, maar gok dat dit komt door het fidanza 3,4kg vliegwiel.
Valt me ook direct op dat ik met dezelfde rijstijl ineens 1/3 meer verbruik. Zal wel normaal zijn maar viel me toch direct op.
Alleen het stilvallen blijft dus nog over, had het net weer.
Nu viel ie niet stil maar zakte ie gewoon zodra ik afremde naar de 500-streep en bleef ie daar staan.
Soms valt hij dan ook stil en soms niet.
Enige dingen die ik zie die verband houden met het stilvallen;
- Koude motor, altijd als hij lang stilstaat en 1ste keer gestart.
- Dadelijk enige km's in z'n 5 gereden, al heb ik al geprobeerd bijvoorbeeld in z'n 3 of 4 te rijden en toeren af te wisselen. Dan heeft ie het nog maar als ik lange stukken rijd zonder teveel schakelen heb ik het zitten.
- Gebeurt altijd tussen temperatuurstreep 2 en 3 (de 2 voor het middelste)
Tot ie op temperatuur is dan is het weg, of zodra hij dreigt stil te vallen minuut gassen op variabel toerental ook.
mogelijkheden die ik in acht neem;
- PCV? al acht ik dit onwaarschijnlijk
- klep die blijft openstaan
- relais dat blijft hangen
- automatische gasregeling bij koude motor ("choke")
Dadelijk even naar mullens bellen en dan mn ontsteking is even bekijken.
En we gaan door door door..
@itr639; die snap ik even niet, mijn ontsteking en rotor zit toch links als ik voor de motor sta, en mijn servopomp staat toch rechts? Zal het dadelijk wel merken zodra ik hem openhaal.
ja was de juiste stekker, bij itr639 heeft hij em erafgehaald en proberen bij te regelen.
Hij heeft ook het resultaat gezien als je hem terug instak (1400-1500rpm geschommel)
Toen we de stekker er bij hem afhaalden deed ie niks, toen ik hem gisteren erafhaalde kreeg ik een geluidssignaal (*tuuuuut*) en toen was er ineens een cel die er daarvoor niet was.
Laatste keer dat ik nu stationair probeerde af te regelen heb ik hem zonder IACV uiteindelijk op 500 gekregen.
Stekker erin, weer naar 1400-1500 en maar schommelen.
Toen heb ik hem afgezet en terug op, sprong ie naar 900.
Lager als 900 krijg ik hem dus gewoon niet.
Rare is wel dat ie bij vertrek dus zodra ik te weinig gas terugvalt naar die 700, en dan heeft ie tussen 700 en 900 een dood punt waar ie echt niet vooruitgaat.
Nu met de voltage stabilizer en nieuwe massas is er dus al 50% van het probleem opgelost.
Zag het al dadelijk als ik hem smorgens startte, normaal duurt het zo'n 5seconden voor het ABS lampje begint te branden nu was het binnen de seconde aan en terug uit.
Blijkt dus ergens een rotte massakabel tussen te zitten.
Itr rijdt normaal nu, trekt normaal op (god wat heb ik dat gemist :twisted: ), doet minder raar bij stilstand (bibbert nog wel harder maar geen rare stationair kuren meer of slecht vertrekken), en valt ook zo goed als niet meer terug als ik ff snel gas en terug los.
Heeft alleen nog het dode punt tussen die 700-900rpm, maar gok dat dit komt door het fidanza 3,4kg vliegwiel.
Valt me ook direct op dat ik met dezelfde rijstijl ineens 1/3 meer verbruik. Zal wel normaal zijn maar viel me toch direct op.
Alleen het stilvallen blijft dus nog over, had het net weer.
Nu viel ie niet stil maar zakte ie gewoon zodra ik afremde naar de 500-streep en bleef ie daar staan.
Soms valt hij dan ook stil en soms niet.
Enige dingen die ik zie die verband houden met het stilvallen;
- Koude motor, altijd als hij lang stilstaat en 1ste keer gestart.
- Dadelijk enige km's in z'n 5 gereden, al heb ik al geprobeerd bijvoorbeeld in z'n 3 of 4 te rijden en toeren af te wisselen. Dan heeft ie het nog maar als ik lange stukken rijd zonder teveel schakelen heb ik het zitten.
- Gebeurt altijd tussen temperatuurstreep 2 en 3 (de 2 voor het middelste)
Tot ie op temperatuur is dan is het weg, of zodra hij dreigt stil te vallen minuut gassen op variabel toerental ook.
mogelijkheden die ik in acht neem;
- PCV? al acht ik dit onwaarschijnlijk
- klep die blijft openstaan
- relais dat blijft hangen
- automatische gasregeling bij koude motor ("choke")
Dadelijk even naar mullens bellen en dan mn ontsteking is even bekijken.
En we gaan door door door..
crxke wrote:@itr639]
Door aan de servo te draaien draait alles in de motor mee en dus ook de onsteking. Dit om het boutje van de rotor naar achter te laten wijzen.crxke wrote:Laatste keer dat ik nu stationair probeerde af te regelen heb ik hem zonder IACV uiteindelijk op 500 gekregen.
Stekker erin, weer naar 1400-1500 en maar schommelen.
Toen heb ik hem afgezet en terug op, sprong ie naar 900.
Lager als 900 krijg ik hem dus gewoon niet.
Dat is de normale regelmethode. 900rpm is niet verkeerd.crxke wrote:- automatische gasregeling bij koude motor ("choke")
Dit is je IACV:-)
-
Guest
juist ontsteking opengehad, maar gedeeltelijk.
Na het verwijderen van de kap kwam ik op die rotor uit, contact ervan was beetje wit afgegaan aan de rand, en de ijzeren kant zag een beetje zwart.
Gok dus z'n eigen beetje opgerookt.
Daarna gezocht naar schroef om die rotor los te krijgen, maar na helemaal ronddraaien met de servopomp kwam ik niks tegen :-?
Dan maar gewoon gelaten en terug dichtgedaan, rotor ook eens vervangen want hij draait "raar", tegenover in het begin.
Denk dat dit hierdoor komt :-)
Maar wring niet graag teveel want ik weet dat ik snel de boel naar de kl*te wring dus voorlopig laat ik het zo.
Dacht dat behalve IACV ook nog een regeling was met motortje of gaskabel, wist dus niet of het bij honda zo was maar bij veel andere merken wel.
Heb proberen een foto te nemen maar had alleen gsm bij de hand en je ziet zo goed als niks.
Als je goed kijkt linksonder loopt het afgeschaafd af, en ijzeren zijkant boven in het midden zwart en lichtjes verbrand.
Na het verwijderen van de kap kwam ik op die rotor uit, contact ervan was beetje wit afgegaan aan de rand, en de ijzeren kant zag een beetje zwart.
Gok dus z'n eigen beetje opgerookt.
Daarna gezocht naar schroef om die rotor los te krijgen, maar na helemaal ronddraaien met de servopomp kwam ik niks tegen :-?
Dan maar gewoon gelaten en terug dichtgedaan, rotor ook eens vervangen want hij draait "raar", tegenover in het begin.
Denk dat dit hierdoor komt :-)
Maar wring niet graag teveel want ik weet dat ik snel de boel naar de kl*te wring dus voorlopig laat ik het zo.
Dacht dat behalve IACV ook nog een regeling was met motortje of gaskabel, wist dus niet of het bij honda zo was maar bij veel andere merken wel.
Heb proberen een foto te nemen maar had alleen gsm bij de hand en je ziet zo goed als niks.
Als je goed kijkt linksonder loopt het afgeschaafd af, en ijzeren zijkant boven in het midden zwart en lichtjes verbrand.
Dat boutje moet duidelijk zichtbaar zijn. Als je het stofkapje er af haalt zit het boutje in de rotor en gaat in de as waar hij op zit.
Bij mij zat hij vastgeslagen in het stofkapje die om de rotor zit.
Maar als het boutje niet zichtbaar is is er waarscheinlijk wel een gaatje te zien waar hij in hoort.
Je kon de rotor er niet zo aftrekken??
Bij mij zat hij vastgeslagen in het stofkapje die om de rotor zit.
Maar als het boutje niet zichtbaar is is er waarscheinlijk wel een gaatje te zien waar hij in hoort.
Je kon de rotor er niet zo aftrekken??
-
Guest
integra wrote:Dat boutje moet duidelijk zichtbaar zijn. Als je het stofkapje er af haalt zit het boutje in de rotor en gaat in de as waar hij op zit.
Bij mij zat hij vastgeslagen in het stofkapje die om de rotor zit.
Maar als het boutje niet zichtbaar is is er waarscheinlijk wel een gaatje te zien waar hij in hoort.
Je kon de rotor er niet zo aftrekken??
Nee rotor zit muurvast, en is de eerste keer dat ik zelf een ontsteking openhaal dus durfde er niet aan beginnen sleuren. Wist niet of ie er zo moest afkomen of niet.
Kap rond/achter de rotor zat bovenaan los, maar zat onderaan compleet vast.
Zaten bovenaan 2 schroeven in, die heb ik losgehaald. Dan kwam de binnenkant los, maar omdat ik de kap er niet af kreeg had ik hier niks aan.
Voor de rest nergens een gat te zien.
Zoals je op de foto ziet is er boven het contact een klein gaatje, daar stak een pinnetje door van binnenuit.
Middelste punt waar de rotor opsteekt was bij mij gewoon plastic omhulsel erover.
Voor de rest zat er links nog een gat waar een zwarte schijf :?: achter roteert.
Dan heb ik met de hele servopomp gedraaid, maar op die schijf is ook niets te zien of te voelen van gaatje.
Van daaruit kon ik achter de kap aan de middenstang voelen, maar ook daar niks.
ff bijkomende vraag, heb ik een ignition switch?? Want ben net beetje over integra ontstekingen aan het lezen en er staat als die het ineens begeeft je geen klik meer hoort als je start.
Ik heb nooit een klik gehoord als ik startte, dus ofwel heb ik er geen, ofwel is ie gaar :-) main relais (benzine?) zou ook moeten klikken.
Ik ben wat nu lijkt al een eewigheid dit topic aan het lezen.
Lijkt het je niet een idee om de auto gewoon weer helemaal 100% origineel te maken.
Alles wat je onder de motorruimte hebt ingebouwd eruit te halen en dan gewoon rond te rijden met je originele dingen.
Dan heb je dat als base om te kijken of er een fout zit.
Die radio van je ook gewoon eruit niet nooit meer erin doen, spaar voor een nieuwe.
Met wat ik in je voorstel topic heb gelezen; koop je wat minder dure dingen om geld aan belangrijke dingen uit te geven.
Wellicht dat je dan een goede radio op de lijst van belangerijke dingen kan zetten.
Maar goed .
Haal gewoon aller eraf ( voltage stabilizer etc wat je allemaal onder de kap hebt zitten)
Doe gewoon de originele dingenerop en kijk of de auto nog fouten geeft.
Geeft het geen fouten meer dan weet je dat het door een van al die dingen komt dat je nu onder de kap hebt zitten.
En als je het wil dan zet je ze stap voor stap weer terug om te kijken welk van die dingen het probleem veroorzaakte.
Want het is gewoon duidelijk er is iets geinstaleerd in de auto wat dat probleem veroorzaakt.
En ga anders bij iemand langs die het echt goed kan uitmeten.
Hoeft geen dealer te zijn, maar ga dan bij een goede tuner langs die weet waar hij over praat en laat die persoon het na kijken.
Ik snap dat jij het graag wil doen en zo ook de goede hoop hebt het zelf zo op te lossen en er eventueel nog wat geld mee bespaard.
Maar jou probleem lijkt mij gewoon onbegonnen werk om er zelf uit te komen
Mijn tip is " don't mess with the winning horse"
De specialisten die die motor vezonnen en samengesteld hebben weten waar ze mee bezig zijn.
De meest hebben het onder de kap origineel gelaten met kleine aanpassingen ( headers, intake, CAI, Fuel pretture regulater etc) en hebben geen problemen.
Ik zou zeggen doe er je voordeel mee.
Lijkt het je niet een idee om de auto gewoon weer helemaal 100% origineel te maken.
Alles wat je onder de motorruimte hebt ingebouwd eruit te halen en dan gewoon rond te rijden met je originele dingen.
Dan heb je dat als base om te kijken of er een fout zit.
Die radio van je ook gewoon eruit niet nooit meer erin doen, spaar voor een nieuwe.
Met wat ik in je voorstel topic heb gelezen; koop je wat minder dure dingen om geld aan belangrijke dingen uit te geven.
Wellicht dat je dan een goede radio op de lijst van belangerijke dingen kan zetten.
Maar goed .
Haal gewoon aller eraf ( voltage stabilizer etc wat je allemaal onder de kap hebt zitten)
Doe gewoon de originele dingenerop en kijk of de auto nog fouten geeft.
Geeft het geen fouten meer dan weet je dat het door een van al die dingen komt dat je nu onder de kap hebt zitten.
En als je het wil dan zet je ze stap voor stap weer terug om te kijken welk van die dingen het probleem veroorzaakte.
Want het is gewoon duidelijk er is iets geinstaleerd in de auto wat dat probleem veroorzaakt.
En ga anders bij iemand langs die het echt goed kan uitmeten.
Hoeft geen dealer te zijn, maar ga dan bij een goede tuner langs die weet waar hij over praat en laat die persoon het na kijken.
Ik snap dat jij het graag wil doen en zo ook de goede hoop hebt het zelf zo op te lossen en er eventueel nog wat geld mee bespaard.
Maar jou probleem lijkt mij gewoon onbegonnen werk om er zelf uit te komen
Mijn tip is " don't mess with the winning horse"
De specialisten die die motor vezonnen en samengesteld hebben weten waar ze mee bezig zijn.
De meest hebben het onder de kap origineel gelaten met kleine aanpassingen ( headers, intake, CAI, Fuel pretture regulater etc) en hebben geen problemen.
Ik zou zeggen doe er je voordeel mee.
Begin eens met:
- Gasklepverwarming terugbrengen naar originele staat.
- ECU wisselen met een (ander) goed werkend exemplaar
- Werkt de lambdasensor nog correct? Bij twijfel, vervangen!
Zomaar stekkers lostrekken van sensoren kan piekspanningen veroorzaken, in bijzondere gevallen kan de piekspanning doorzettten naar de ECU met alle nadelige gevolgen van dien.
- Gasklepverwarming terugbrengen naar originele staat.
- ECU wisselen met een (ander) goed werkend exemplaar
- Werkt de lambdasensor nog correct? Bij twijfel, vervangen!
Zomaar stekkers lostrekken van sensoren kan piekspanningen veroorzaken, in bijzondere gevallen kan de piekspanning doorzettten naar de ECU met alle nadelige gevolgen van dien.
-
Gaskleppie
- Posts: 4532
- Joined: Fri Feb 20, 2004 8:11 pm
-
Guest
@micronsil; standaard had die net de problemen! :-?
voltage stabilizer heeft de boel opgelost.
Doet normaal nu, maar volgens mij is die ontsteking ook gewoon half doorgebrand omdat ik met het probleem constant keihoge toeren moest draaien om vertrokken te raken.
Gisteren contacten in mijn rotorkap nog wat bijgeschuurd, die waren gans geoxideerd. Heeft de boel weer eerder erger gemaakt :-?
Ik hoor btw tijdens het rijden aan het geluid dat ie een soort overslag maakt, moet dus die ontsteking zijn.
Ben gewoon niet bezig met sensoren en alles los te trekken, maar gewoon ff nuchter kijken wat er scheelt zonder al teveel los te trekken.
Want dat uitvallen deed ie al voor het lichter vliegwiel, ligt hier niet aan.
Is precies of de benzine of ontsteking gewoon ineens compleet wegvalt.
Moet nu voorlopig gewoon weten als die ontsteking voor een stukje half weggeschuurd is aan de zijkant (wit spul dat eropzit); is ze dan naar de kl*te of niet? Want dat ie in het midden zit en dat ik geen bout vind is toch niet echt normaal.. ach what the hell, AEM standalone erin dan :-)
@Keung; met originele gasklepverwarming had ie hetzelfde probleem, lambda zou ook nog kunnen maar zou toch ook in de garage naar boven moeten komen tijdens een duurtest.
Sorry voor m'n lange uitleg hoor, maar als ik hier zet
"hallo, ik stop en hij valt uit wat is het?"
Dan zijn we binnen 100jaar nog aan het zoeken.
Probeer zoveel mogelijk details te geven dat mensen als Keung of Gaskleppie misschien iets lezen en zeggen "aha that's it!"
voltage stabilizer heeft de boel opgelost.
Doet normaal nu, maar volgens mij is die ontsteking ook gewoon half doorgebrand omdat ik met het probleem constant keihoge toeren moest draaien om vertrokken te raken.
Gisteren contacten in mijn rotorkap nog wat bijgeschuurd, die waren gans geoxideerd. Heeft de boel weer eerder erger gemaakt :-?
Ik hoor btw tijdens het rijden aan het geluid dat ie een soort overslag maakt, moet dus die ontsteking zijn.
Ben gewoon niet bezig met sensoren en alles los te trekken, maar gewoon ff nuchter kijken wat er scheelt zonder al teveel los te trekken.
Want dat uitvallen deed ie al voor het lichter vliegwiel, ligt hier niet aan.
Is precies of de benzine of ontsteking gewoon ineens compleet wegvalt.
Moet nu voorlopig gewoon weten als die ontsteking voor een stukje half weggeschuurd is aan de zijkant (wit spul dat eropzit); is ze dan naar de kl*te of niet? Want dat ie in het midden zit en dat ik geen bout vind is toch niet echt normaal.. ach what the hell, AEM standalone erin dan :-)
@Keung; met originele gasklepverwarming had ie hetzelfde probleem, lambda zou ook nog kunnen maar zou toch ook in de garage naar boven moeten komen tijdens een duurtest.
Sorry voor m'n lange uitleg hoor, maar als ik hier zet
"hallo, ik stop en hij valt uit wat is het?"
Dan zijn we binnen 100jaar nog aan het zoeken.
Probeer zoveel mogelijk details te geven dat mensen als Keung of Gaskleppie misschien iets lezen en zeggen "aha that's it!"
-
hardcorehonda
- Posts: 294
- Joined: Thu May 20, 2004 12:42 pm
- Contact:
Ik denk dat je beter een goed plan kan trekken.
Alle rotzooi eraf halen.
Compleet electrische installatie naar Oem brengen.
Goede accu erin.
Luchtfilter vervangen/schoonmaken
bougies nakijken.
Benzine filter vervangen.
Districap + rotor vervangen.
Eventueel de onstekings module vervangen.
Vacuum slangen nakijken en waar nodig vervangen
Dit zijn allemaal relatief goedkope/makkelijke dingen.
Lambda wisselen en/of vervangen kan ook geen kwaad maar is wat kostbaarder.
Als alles netjes OEM stock en naar behoren geinstalleerd is kun je het cheklijstje van Frank nagaan lopen.
Er is nu zoveel aan gerommeld dat het zoeken is naar een speld in een hooiberg.
Alle rotzooi eraf halen.
Compleet electrische installatie naar Oem brengen.
Goede accu erin.
Luchtfilter vervangen/schoonmaken
bougies nakijken.
Benzine filter vervangen.
Districap + rotor vervangen.
Eventueel de onstekings module vervangen.
Vacuum slangen nakijken en waar nodig vervangen
Dit zijn allemaal relatief goedkope/makkelijke dingen.
Lambda wisselen en/of vervangen kan ook geen kwaad maar is wat kostbaarder.
Als alles netjes OEM stock en naar behoren geinstalleerd is kun je het cheklijstje van Frank nagaan lopen.
Er is nu zoveel aan gerommeld dat het zoeken is naar een speld in een hooiberg.
-
Guest
elektrische boel steekt er amper een week op,
alle vorige testen zijn gebeurd met volledige OEM elektrische installatie en zonder radio.
vacuüm slangen nagekeken
nieuwe benzinefilter en nieuwe luchtfilter
accu was ook nieuw.
Dan stationair afgesteld met gecleande IACV
En toen viel er gewoon niet mee te rijden, zo erg was het.
alle vorige testen zijn gebeurd met volledige OEM elektrische installatie en zonder radio.
vacuüm slangen nagekeken
nieuwe benzinefilter en nieuwe luchtfilter
accu was ook nieuw.
Dan stationair afgesteld met gecleande IACV
En toen viel er gewoon niet mee te rijden, zo erg was het.
Ik moet wel zeggen dat je een beetje half werk doet.
Je haalt je verdelerkap er af en kom je met zo'n foto. Maak dan een aantal goede foto's dat we ook goed kunnen kijken. Als je boutje echt weg is zou ik maar eens gaan zoeken. als hij verkeerd terecht komt kan het wel eens heel verkeerd aflopen. bestel anders gewoon een nieuwe verdelerkap-rotor-stofkap-en boutje. En dan even vast zetten met locktide.
Je haalt je verdelerkap er af en kom je met zo'n foto. Maak dan een aantal goede foto's dat we ook goed kunnen kijken. Als je boutje echt weg is zou ik maar eens gaan zoeken. als hij verkeerd terecht komt kan het wel eens heel verkeerd aflopen. bestel anders gewoon een nieuwe verdelerkap-rotor-stofkap-en boutje. En dan even vast zetten met locktide.
-
Guest
Ja weet ik maar had momenteel niets anders bij de hand, en dacht op het 1ste zicht dat de foto's duidelijker gingen zijn.
Niet dus, deze is de duidelijkste want de rest was nog erger.
Als het van mij afhangt vliegt de complete honda ontsteking, en komt er 1 op zonder rotor.
AEM EPC was fijn geweest, maar natuurlijk niet te gebruiken met stock ECU.
NU aan het kijken wat het zou kosten voor een nology ontsteking.
Kost ongeveer evenveel als stock dus waarom zou ik is niet iets anders proberen.
Dit is al de 3de rotor die ik oprook in de 7jaar dat ik autorij dus ik heb niet echt vertrouwen meer in die rotorcrap :evil:
Als honda ingenieurs btw zo goed wisten wat ze doen, waarom lag er na 1keer mijn koppeling te laten knallen en ineens vol gas te rammen een veer van mijn vliegwiel in de versnellingsbak te ratelen..
Met die stage 2 carbon competition clutch die ik nu heb mag ik dat gerust proberen, zal geen kick geven 8)
Niet dat ik het elke dag doe maar gewoon om ff een voorbeeld te geven.
@integra; zit dat boutje dan achter die plastic cap op de rotor?
Want er is nergens een gat, schroefdraad of whatever waar een boutje zou kunnen zitten.
En die plastic cap op de rotor kreeg ik er niet af, heb er dus wel niet te extreem aan gesleurd omdat ik niet wist of die wel loskon of niet. Maar die boel zat muurvast, viel niet mee te bewegen dus ik gok dat alles daar nog wel vastzit.
Niet dus, deze is de duidelijkste want de rest was nog erger.
Als het van mij afhangt vliegt de complete honda ontsteking, en komt er 1 op zonder rotor.
AEM EPC was fijn geweest, maar natuurlijk niet te gebruiken met stock ECU.
NU aan het kijken wat het zou kosten voor een nology ontsteking.
Kost ongeveer evenveel als stock dus waarom zou ik is niet iets anders proberen.
Dit is al de 3de rotor die ik oprook in de 7jaar dat ik autorij dus ik heb niet echt vertrouwen meer in die rotorcrap :evil:
Als honda ingenieurs btw zo goed wisten wat ze doen, waarom lag er na 1keer mijn koppeling te laten knallen en ineens vol gas te rammen een veer van mijn vliegwiel in de versnellingsbak te ratelen..
Met die stage 2 carbon competition clutch die ik nu heb mag ik dat gerust proberen, zal geen kick geven 8)
Niet dat ik het elke dag doe maar gewoon om ff een voorbeeld te geven.
@integra; zit dat boutje dan achter die plastic cap op de rotor?
Want er is nergens een gat, schroefdraad of whatever waar een boutje zou kunnen zitten.
En die plastic cap op de rotor kreeg ik er niet af, heb er dus wel niet te extreem aan gesleurd omdat ik niet wist of die wel loskon of niet. Maar die boel zat muurvast, viel niet mee te bewegen dus ik gok dat alles daar nog wel vastzit.
-
hardcorehonda
- Posts: 294
- Joined: Thu May 20, 2004 12:42 pm
- Contact:
crxke wrote:.
NU aan het kijken wat het zou kosten voor een nology ontsteking.
Kost ongeveer evenveel als stock dus waarom zou ik is niet iets anders proberen.
Dit is al de 3de rotor die ik oprook in de 7jaar dat ik autorij dus ik heb niet echt vertrouwen meer in die rotorcrap :evil:
Misschien moet jij je rijstyle en onderhouds schema iets aanpassen.
Verdeel kappen en rotors horen bij normaal onderhoud en zijn slijtage onderdelen. kosten geen reet... zovaak hoef je ze niet te vervangen als je dezelfde auto blijft rijden.
Als honda ingenieurs btw zo goed wisten wat ze doen, waarom lag er na 1keer mijn koppeling te laten knallen en ineens vol gas te rammen een veer van mijn vliegwiel in de versnellingsbak te ratelen..
Met die stage 2 carbon competition clutch die ik nu heb mag ik dat gerust proberen, zal geen kick geven 8)
Niet dat ik het elke dag doe maar gewoon om ff een voorbeeld te geven.
Honda heeft het ontworpen voor normaal sportief gebruik.... niet... rijden alsof je de auto gestolen hebt....
En ik denk dat honda weldegelijk zijn huiswerk heeft gedaan.
Liever een veer uit een plaat stuk... dan een homokineet of één van de gears in de bak.
Iets wat bij jouw competition clutch wel gaat gebeuren als jij je rijstijl niet aanpast.
Wellicht kun je ook beter al je remmen vervangen voor ceramische schijven.... dan kun je ook blind op de rem stampen en blijven hangen op de rem zonder je schijven te verzieken, want ook daar heeft honda niet overnagedacht.
ik weet dat het l#llig over kan komen.. en bedoel het ook echt niet verkeerd, maar ik denk dat je beter een andere auto kan kopen die meer bij jou en je denkwijze/rijstyle past.
Dit is gewoon zonde als ik je topics doorlees.
sorry